.png)
今年《米其林指南》台灣榜單再度引發熱議。在今年的最新完整名單中，一共有53家餐廳摘星，包括43家一星、7家二星和3家三星餐廳。不過，就在大家爭相訂位前往朝聖的時候，有廚師卻對「米其林評介」這一整個制度提出了質疑。
延伸閱讀：2025米其林必比登推介：37 間新上榜餐廳！新北、新竹擺脫「美食沙漠」惡名！
《米其林指南》是全球最具影響力的餐飲評鑑制度，自1900年由法國輪胎公司米其林創刊以來，原意是鼓勵駕駛上路、推動旅遊與飲食消費。評鑑方式採「神秘客」匿名造訪，依照料理品質、廚藝技術、餐酒搭配、服務與氛圍等綜合標準評分，最高可獲得三星榮譽，被譽為餐飲界的「奧斯卡」。
儘管米其林指南替消費者挖掘不少好餐廳，但弊病卻也不少。廚師林承彥在臉書發文表示：「我非常反對任何帶著菁英傲慢的餐飲評鑑制度。」尤其是強迫所有餐廳參與評選的制度，更是讓他反感：「米其林讓料理失去了最單純的靈魂，卻又逼得所有人不得不參與這場遊戲。」
2023年，位於台北松山的日本料理餐廳「磯勢」（已歇業）公開拒絕被納入指南，甚至發律師函要求米其林不得派評審員入內用餐，最終法院2度判磯勢敗訴，理由是「米其林評鑑屬於言論自由範疇，且具有公共參考價值」。這起案例，也讓餐飲業者再度感受到米其林「不容拒絕」的威力。
除此之外，餐廳儘管有了米其林加持，看似風光無限，也讓許多消費者趨之若鶩，但也不是人人都樂於承受。台灣首間三星餐廳「頤宮中餐廳」，自2018年起蟬聯八年三星，名聲響亮、翻桌率飆升，但蔥油餅價格也隨之從300元一路漲到1080元。
對餐廳而言，「摘星」或許意味著聲量與收入，但同時也帶來巨大壓力；一旦掉星，不僅媒體放大渲染，餐廳內部也可能因此陷入動盪。歐洲更曾傳出多名名廚因掉星而抑鬱輕生。林承彥直言，當餐飲評鑑標準凌駕於料理本身，廚師與餐廳便被迫迎合「星級」需求，失去創作自由與真誠表達。
米其林的存在，究竟是助力還是枷鎖？支持者認為，它提供消費者餐飲指南，提升餐飲產業國際能見度；但批評者則指出，它製造菁英主義與商業光環，讓餐廳與廚師背負難以承受的壓力。
林承彥也期盼大家能用更理性的態度來看待米其林：「米其林的餐飲評鑑可以當作參考，但不要粗暴的用幾顆星，來為餐廳打分數。」
